Comer (n)a literatura

Pode dizer-se que a literatura também se come e muitos também a devoram. Nesta crónica vou contar-vos como se pode comer, e deliciar-se a ler, alguns alimentos que entram na literatura. Os alimentos ajudam muitas vezes a fixar o tempo em que decorrem alguns episódios, mas também os sentimentos associados ao consumo de alguns alimentos. Irei centrar-me em dois autores e um precioso alimento: o Pastel de Nata. Este doce é seguramente o mais internacional da nossa doçaria e cuja ancestralidade está patente em muitos relatos. Poderão ler, clicando aqui, uma abordagem por mim escrita com contribuições para a história do Pastel de Nata.

Inês Pedrosa, no seu livro Dento de Ti Ver o Mar, 2012, a sua personagem Rosa é uma fã de pastéis de nata. Mas tem outros apetites e mais citações em relação a alimentos ou circunstâncias de uma refeição. Logo no início sobre Rosa a autora escreve: “A quantidade de coisas que uma pessoa pode pensar de prato na mão, na fila de um buffet.” Na descrição de Gabriel, na complexa relação com Rosa, escreve que esta: “Sentava-se a lanchar com ela no café da livraria e sentia-se cada vez mais enternecido com o tempo que ela levava a saborear, pedacinho a pedacinho, o pastel de nata que às vezes se permitia comer.” A autora continua: “Mal a via atravessar a rua, Gabriel fazia um sumo de laranja e tirava um pastel de nata. Rosa dizia que não podia pecar tantas vezes, sob pena de nunca mais se livrar dos quilos em excesso. Sorria-lhe, lançava um piropo, dizia-lhe que ainda tinha uma margem de pastéis imensa até ficar gorda, e que a delícia de a observar a comer aquele doce era imperdível. Dizia-lhe que chegava a ter ciúmes do pastel de nata, …”. Mas a relação de Rosa com os doces não acaba aqui. Do Rio de janeiro envia a Gabriel um email: “O Rio de Janeiro é sensualidade pura. A luz desta cidade não tem igual – e a beleza das baías é de entontecer. … Podes até não gostar do Brasil, mas o Rio é irresistível. Gostaria de to mostrar. Hoje ao chegar ao quarto encontrei um ramo de rosas (simpatia do meu recém-descoberto progenitor) e pãezinhos de queijo com doce de leite (simpatia do meu agente, sabe que eu adoro estes pãezinhos – ou melhor, adoro doce de leite.” E não transcrevo mais pois espero que vos tenha aberto o apetite para ler este livro e também comer pastéis de nata. Confesso que sou um leitor continuado de Inês Pedrosa, de que sou amigo, e que me incentivou a escrever e publicar. Por isso a convidei a escrever o prefácio do meu primeiro livro Transmontanices, 2010. A presença de alimentos na obra de Inês Pedrosa é tão importante que apetece escrever como a autora utiliza a alimentação na sua obra.

Em 2006, Eduardo Prado Coelho, no invulgar livro Nacional e Transmissível, onde aborda detalhes da identidade portuguesa, tem um capítulo dedicado aos “Pastéis de Nata”. Começa assim: “Tenho um problema: gosto muito de pastéis de nata, mas não sei se consigo escreveu três páginas sobre este tema.” E começa por dar uma receita em prosa que quase parece poesia. “Depois vem aquele momento mais enternecedor de todas as receitas: leve ao lume brando até cozer. Eu gosto que os pastéis fiquem bem dourados. Estaladiços, claro. A opção final é por canela e polvilhar com açúcar. Um pequeno requinte.” E continua com descrições quase emotivas: “O que sempre me seduziu é que a imagem dos pastéis de nata, de preferência uma excelente fotografia a cores (uma vez que o austero preto e branco aqui não funciona), já sabe tão bem como os próprios pastéis. De certo modo, o sabor antecipa-se na representação, e o resto às vezes nem está à altura. O folhado estala entre os dedos, e sentes na sobreposição dos ingredientes a duplicidade infinita da matéria do mundo, a matéria na sua fragilidade ilimitada, pronta a transbordar para os dedos trémulos, e as dimensões infinitas do psiquismo humano: o que se pode imaginar de prazer a partir da imagem de um pastel de nata…”

Mais um texto que vos deverá provocar o apetite de o ler na totalidade e, naturalmente, ir à procura de pastéis de nata.

Os sublinhados são de minha iniciativa.

Boa gulodice!

© Virgílio Nogueiro Gomes

Lenguado à la Portuguesa

Nestes tempos de confinamento, ficar em casa e comer em casa, faz-nos falta um pouco de diversão com humor. Desta vez, inspirado num livro publicado em Espanha, uma receita com humor, mas que, com imaginação, também podemos fazer na cozinha. O livro Cocina Cómica foi publicado em Madrid em 1897. O subtítulo do livro esclarece que se trata de Recetas de Guisos y Postres, Poesias Culinarias y Otros Excesos, o que faz abrir mais o apetite. O seu autor é Juan Pérez Zúñiga (1860-1938), jornalista, dramaturgo e escritor humorista. Por vezes utilizava o pseudónimo Artagnán. Publicou mais de 60 livros de narrativa, 14 livros de teatro e 3 de poesia.

Vejamos como se confeciona este linguado à portuguesa com tradução livre de minha autoria:

Compra-se um linguado que tenha espinhas, pele e cabeça; porque se não seria impossível cumprir a primeira prescrição da receita, que consiste em tirar a pele ao linguado, decapitá-lo e tirar-lhe as espinhas.

Primeiro parágrafo com ironia. Comprar o linguado com pele, cabeça e espinhas para as poder tirar…

Sobre uma fonte, travessa funda, untada com manteiga de vacas «libre-cambistas» coloca-se o linguado. Tira-se o pó com um raposo (possivelmente uma escova com pelos de raposa) e rega-se com um bom vinho de Jerez, polvilhando-o de seguida com sal e pimenta para que não se «escueza». Feito isto leva-se ao forno com lume forte a fonte, e o linguado também, porque deixá-lo de fora seria uma tontaria.

O que seriam as vacas libre-cambistas? E a ironia continua ao limpar o pó com escova fina. Também o termo escueza não é fácil. Poderia querer dizer para que não se coce, ou para que não se empole!

Por outro lado, numa caçarola pequena que tenha o fundo inteiro, colocam-se 25g de manteiga e uma colherada de fécula de «chuleta de huerta» dourada no fogo. Junta-se o betume saído do linguado ao assar e meio copo de leite natural, deixando ferver este unguento 3 ou 4 (não trezentos e quatro, eh?) e passa-se por um coador para uma frigideira, juntando então ao molho uma quantas alcaparras «vergonzosas».

Chuleta de huerta podem ser batatas, e neste processo vai preparar-se o molho ao qual se juntam alcaparras envergonhadas, ou tímidas, o que poderá significar em pouca quantidade.

Chegado o feliz momento de servir o linguado, leva-se para a mesa honestamente coberto pelo molho atrás citado, e rodeado de um esquadrão de caranguejos cozidos que acompanham o peixe no seu triste fim como se fossem irmãos da paz e da caridade destinados a prestar-lhe doces consolos. Do linguado não tem mais remédios do que fazer línguas. Algum comensal de mau gosto pode ser que renegue o linguado. Ele não passará de ser um deslinguado desprezível.

Não precisa de explicações. O humor acutilante do autor vai até ao fim.

Em Portugal é o prato favorito dos académicos da língua.

Será que quer dizer os amantes da má língua, ou dos linguarudos?

Importante é ir para a cozinha com boa disposição e, em casa e confinado, nada como cozinhar e divertir-se.

© Virgílio Nogueiro Gomes

Capa do livro do qual foi tirada a receita

Empada de Ostras

Recentemente, durante uma aula dada em vídeo conferência, bebi água e expliquei aos meus alunos que era água e que a caneca tinha uma receita de cozinha. Prometi que a divulgaria, mas, sendo difícil fotografar a partir da caneca, decidi transcrever a receita com tradução livre e dar umas dicas para eventual confeção. Eis a receita:

Numa tijela juntar pedaços de pão e cebolinhas. Adicionar anchovas e ostras. Misturar tudo e temperar com pimenta preta. Forrar uma forma de empada com massa*. Juntar a mistura do peixe na forma, e tapar com a massa e decorar, sem deixar de fazer um buraco no meio. Pincelar com ovo batido. Adicionar sumo de laranja com ovos e colocar através do buraco da cobertura. Cozer em forno baixo for 25 minutos até que a empada fique dourada. Os homens das ostras farão do mesmo modo com mexilhões.

*sugiro que façam uma “massa quebrada” com farinha, manteiga, gemas de ovo, água e sal. Depois de tudo bem amassado, que pode ser à mão, deve obter-se uma massa homogénea e bem lisa. Deve repousar um pouco antes de utilizar.

A receita é dada de forma simplista e que não sabe cozinhar poderá ter algumas dúvidas. Aqui lhes deixo algumas sugestões: Numa tijela juntar pedaços de pão e cebolinhas. Adicionar anchovas e ostras. Misturar tudo e temperar com pimenta preta. Juntar só estes produtos não dará um recheio consistente. Eu faria um pequeno refogado com azeite e as cebolinhas, poderia juntar anchovas de conserva e as ostras ligeiramente escaldadas; temperar com pimenta preta; depois mexer para envolver todos os produtos. Agora temos um recheio mais consistente e ligado.

Esta caneca foi-me oferecida por uma amiga depois de umas férias em Londres.

Pronto, vão para a cozinhar distraírem-se e improvisar a gosto, esta receita.

Bom apetite!

© Virgílio Nogueiro Gomes

Rosca Doce para o Natal

Roscas há por todo o país, especialmente do centro para o norte. Mas há roscas mais especiais do que outras, e muitas vezes têm um caracter local ou regional que estão longe das tradições chamadas nacionais.

O Natal é pródigo em surpresas e muitas delas doces. É sobre uma dessas que irei escrever. Segundo o “Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa”, de José Pedro Machado p termo “rosca” tem origem obscura, provavelmente pré-romana. No século XVII é utilizado este termo por Manuel Bernardes e ainda mais antigo pois no século XVI aparece o termo enroscado… Quando nos referimos a rosca pensamos de imediato numa peça de pão branco, geralmente feito com farinha de trigo, e cozido em forma arredondada e com espaço central, ou até parecida com a regueifa de tradição duriense. Não vou aqui rescrever sobre esta variedades, mas concentrar-me no excelente presente de Natal que este ano me foi oferecido na sequência de um almoço de prestígio para a gastronomia portuguesa. Eramos poucos, mas valorosos, e senti-me muito honrado por me terem convidado.

Já escrevi algumas vezes que o pão é, para mim, a maior criação culinária da Humanidade. E que para mim os primeiros doces surgiram do gradual enriquecimento de massa de pão, inicialmente com ovos e depois acrescentos com mel, com açúcar, com canela, com azeite, com banha de porco, com aguardente, com canela, com frutos secos, … e muitos outros produtos.

Esta Rosca Doce para o Natal é bem o exemplo de criação de uma receita aproveitando o que existiria na época naquelas casas. Supõe-se ter nascido na região de Gândara / Baixo Mondego e já a Avó na minha amiga Olga Cavaleiro a fazia. E não faz parte dos cadernos ou livros de receitas. Esta rosca parte de uma massa de pão, enriquecida com pouco açúcar e poucos ovos, enriquecida com nozes e ou amêndoas e depois de enrolada e colocada, no tabuleiro de ir ao forno, é enfeitada (qual bolo-rei) com fatias de marmelada. Parece estranho. Experimentem e depois vejam o resultado. Era hábito fazer com os ingredientes de que se dispunha e, em boa hora, sem haver as caras frutas cristalizadas, a marmelada veio a calhar muito bem. Eu tive a sorte de receber uma rosca inteira, que partilhei. Em boa hora a minha amiga Olga Cavaleiro se lembrou de mim e me fez este regalo que não esquecerei. Aproveitei e fiz duas fotos onde se pode observar o pano bordado e uma renda que acompanham sempre estas festas.

O Natal não é de ricos nem de pobres: é de quem o quer viver e comemorar. Na simplicidade estão muitas virtudes.

Boas Festas e BOM ANO 2021.

© Virgílio Nogueiro Gomes